Aït Benhaddou y la ruta de las kasbahs: de Marrakech a Ouarzazate

Aït Benhaddou no es una kasbah, sino un ksar: un pueblo fortificado de tierra, todo un recinto amurallado de casas apretadas, torres y un granero comunal encaramado en una ladera sobre el río Ounila, en la antigua ruta caravanera entre el Sáhara y Marrakech. Es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987, inscrito por cómo su arquitectura de tierra pre-sahariana ha llegado hasta nosotros en gran parte intacta: los muros de adobe, las torres esquineras, el trazado defensivo compacto.

Aquí todavía vive gente, y eso importa. La mayoría de las familias cruzaron el río hacia un pueblo más nuevo hace años, pero algunas conservan casas dentro del ksar, y el lugar se mantiene más que se congela. Probablemente lo hayas visto antes de llegar, por las películas: Lawrence de Arabia, La momia, Gladiator, Kingdom of Heaven, Prince of Persia y las escenas de Yunkai de Juego de tronos usaron estos muros.

Casi todo el mundo llega a Aït Benhaddou de la misma forma: por el Alto Atlas en la N9, cruzando el Tizi n'Tichka. El puerto está a unos 2.260 m, la cifra del cartel de la cima, suficiente para convertirlo en el mayor puerto de montaña del norte de África. Una lectura GPS de 2022 situó la cumbre real más cerca de los 2.205 m, pero en cualquier caso la subida es real: horas de curvas desde la llanura de Marrakech hasta la roca pelada y los pueblos bereberes, y luego un largo descenso hacia el pre-Sáhara.

La carretera la abrió el ejército francés en 1936 siguiendo una antigua ruta caravanera, y sigue siendo la arteria principal hacia el sur. De noviembre a marzo, la nieve puede ralentizarla o cerrarla, así que comprueba las condiciones antes de comprometerte en invierno. Calcula unas cuatro horas de Marrakech a Ouarzazate, no las dos o tres que anuncian algunos tours, y más si paras a hacer fotos y a tomar un té.

Unos 20 km después del puerto, una carretera señalizada baja hacia el este hasta Telouet, la sede montañosa de la familia Glaoui, el clan que gobernó de hecho el sur de Marruecos durante décadas. La construcción de la kasbah empezó hacia 1860 y continuó hasta mediados del siglo XX bajo Thami El Glaoui, bajá de Marrakech durante el Protectorado francés. Cuando la familia perdió el poder tras la independencia, el palacio quedó abandonado casi de la noche a la mañana.

Hoy Telouet es en su mayor parte una ruina a cielo abierto de muros de adobe derrumbados, pero sobreviven unos pocos salones de recepción en la planta alta con sus techos de cedro pintados, sus zellij y su estuco tallado intactos: artesanía de ciudad imperial llevada a un pueblo de montaña. El contraste con el ksar restaurado es brutal, y el desvío vale la pena si te interesa quién construyó estos lugares y por qué.

Treinta kilómetros después de Aït Benhaddou, Ouarzazate es la base práctica de toda la región y la capital marroquí del cine. Atlas Studios, abierto en 1983 en la carretera hacia Marrakech, es uno de los complejos cinematográficos más grandes del mundo por superficie; su backlot aún conserva decorados en pie: un templo egipcio, un monasterio tibetano, calles romanas, una fortaleza bíblica. La visita guiada dura alrededor de una hora, aunque ciertos decorados pueden estar cerrados cuando hay un rodaje.

El segundo complejo, CLA Studios, está un poco más lejos y suele ser más tranquilo; el pequeño Museo del Cine está frente a la kasbah Taourirt, en el centro. Taourirt es en sí misma un palacio Glaoui del siglo XIX, en parte restaurado, con una decoración tan intrincada como la de Telouet. Los lugareños llaman a la ciudad Ouallywood, y el apodo no es una broma: la industria atraviesa toda la economía local.

La primavera (de marzo a mayo) y el otoño (de septiembre a noviembre) son las ventanas a las que apuntar: días cálidos, noches frescas y esa luz clara y rasante que hace brillar los muros de tierra. También son las más concurridas, lo que es el argumento más fuerte para dormir en la zona en vez de hacer una excursión de un día.

El verano es de verdad caluroso: el pre-Sáhara supera con holgura los 35 °C y el mediodía en el ksar es duro. El invierno trae noches frías y la posibilidad de nieve en el puerto, aunque el sol bajo y la poca gente son magníficos si te abrigas. En cualquier estación, el sitio es al aire libre y está expuesto: sombrero, agua y protector solar no son opcionales.

La excursión estándar desde Marrakech es la que conviene pensar dos veces. Son unos 190 km por trayecto, casi cuatro horas al volante en cada sentido por un puerto de montaña, , es decir, ocho o nueve horas en un vehículo para estar una o dos horas en el ksar con la peor luz posible, la del mediodía.

Mejor: dormir en la zona, en el propio Aït Benhaddou o en Ouarzazate, y recorrer el pueblo al amanecer o al atardecer, cuando los muros se vuelven naranjas y los autocares se han ido. Mejor aún, intégralo en una ruta de dos o tres días hacia el valle del Drâa o las dunas, para cruzar el puerto una sola vez y amortizarlo con tiempo real sobre el terreno en lugar de un ir y venir agotador.

La versión que funciona: sal de Marrakech temprano, cruza el Tizi n'Tichka, desvía a Telouet, y luego toma la carretera del valle del Ounila hasta Aït Benhaddou y duerme allí o en Ouarzazate. Pasa la primera tarde y la mañana siguiente en el ksar, visita los estudios y Taourirt en Ouarzazate y luego vuelve por el bucle o sigue hacia el sur, hacia el desierto. Ese único cambio, una noche al otro lado de las montañas, convierte la foto de lista de deseos en la parte del viaje que de verdad recuerdas.

No hace falta ser cinéfilo ni historiador para disfrutarlo, pero un poco de contexto marca la diferencia entre un pueblo bonito y un lugar que explica mil años de comercio, poder y construcción en tierra. Ve despacio, recompensa a tu guía y deja que la luz haga el resto.