La garganta del Todra y el valle del Dades: la ruta de las kasbahs

La carretera que todos llaman la ruta de las mil kasbahs es en realidad la N10, que corre de este a oeste por el borde sur del Alto Atlas entre Ouarzazate y Tinghir, en la región de Draa-Tafilalet. Sigue los valles fluviales donde de verdad vive el sur de Marruecos: oasis de palmeras, pueblos de adobe y casas fortificadas familiares, las kasbahs, construidas con tierra apisonada y apretadas a mano.

Dos cañones dan dramatismo al recorrido. Las gargantas del Dades están al norte de Boumalne Dades; la garganta del Todra, al norte de Tinghir, unos 50 kilómetros más al este. Están lo bastante cerca para verse el mismo día y son lo bastante distintas para que hacer las dos no resulte repetitivo: una es un valle verde y amplio de roca estratificada, la otra una grieta estrecha en la que se entra caminando.

La garganta del Todra (Todgha en algunas guías) está a unos 15 kilómetros al norte de Tinghir, y la carretera asfaltada entra directamente en ella. El río Todra ha excavado un corredor en la caliza jurásica donde las paredes se alzan unos 300 metros; el último tramo, de unos 600 metros, se estrecha hasta unos diez metros entre paredes verticales. Una caminata de 15 a 20 minutos desde el aparcamiento lleva a la parte más estrecha, y la temperatura baja mientras el cielo se convierte en una franja luminosa muy por encima.

No hay entrada ni puerta. Se viene por la escala, el eco y la roca pálida vetada de óxido y gris. En primavera el río baja lleno por el deshielo del Atlas; a finales del verano puede quedar en un hilo que se cruza de un paso. Recorrer el fondo y levantar la vista es todo el asunto: atravesarla en coche lleva dos minutos, caminarla una hora, y se queda contigo.

Las paredes de caliza son una de las zonas de escalada deportiva mejor consolidadas de Marruecos, con más de 150 vías equipadas desde 5a hasta 8b en la escala francesa, además de unas cuantas vías de varios largos que rozan los 200 metros. Las paredes orientadas al sur reciben el sol de invierno y se calientan a media mañana, lo que hace de noviembre a marzo la temporada de escalada, aunque las noches sean frías.

Casi todas las vías están cerca de la entrada de la garganta, y las casas de huéspedes del lugar ofrecen guías locales y alquiler de material. Aunque nunca hayas escalado, merece la pena saberlo: explica las cuerdas que verás en las paredes y los escaladores tranquilos que toman té al pie mientras los autocares van y vienen.

La garganta va más o menos de norte a sur y las paredes son altas, así que el fondo pasa buena parte del día en sombra. A primera hora se calienta la roca alta y la entrada; a media mañana el sol sube lo suficiente para llegar al río y a la carretera, que es cuando salen las fotos limpias y bien expuestas. A primera hora de la tarde el tramo más estrecho vuelve a la sombra.

Esa geometría impone un compromiso. La mejor luz llega más o menos cuando llegan los autocares, que suben desde Tinghir entre media mañana y media tarde. Llegar antes de las nueve o quedarse después de las cuatro te deja el cañón casi para ti, y dormir en la garganta resuelve el problema del todo. Primavera (de marzo a mayo) y otoño (de septiembre a noviembre) ofrecen el tiempo más agradable para caminar; el verano es caluroso en la meseta pero la grieta en sí se mantiene bastante más fresca, y el invierno puede ser de verdad frío dentro.

Al oeste de Boumalne Dades, la N10 pasa por El Kelaa M'Gouna, que suele escribirse Kelaat M'Gouna, el centro del país de la rosa en Marruecos. La rosa de Damasco crece en los campos y a lo largo de los canales de riego alrededor del pueblo, y durante unas semanas, desde finales de abril hasta mediados de mayo, el valle se cubre de flor rosa y el aroma acompaña a la carretera.

La cosecha dura unas tres semanas y se hace al amanecer: las recolectoras cortan las flores temprano, antes de que el sol empuje el aceite al fondo de los pétalos. Las flores van a las cooperativas y destilerías locales, que las convierten en agua de rosas, aceite esencial, jabones y cosméticos, y el pueblo lo celebra con el Festival de las Rosas en mayo, que corona a una reina de las rosas y atrae visitantes de todo Marruecos. Si quieres ver los campos y no el desfile, pide en tu alojamiento que organicen un paseo temprano con un guía local.

Tinghir es el pueblo que ancla el lado del Todra de la ruta: un oasis de palmerales junto al río, a unos 15 kilómetros al sur de la boca de la garganta. Alojarse aquí, o en una de las casas de huéspedes y pequeños hoteles de la propia entrada de la garganta, es la diferencia entre ver el cañón en una hora apresurada del mediodía y verlo al amanecer.

Del lado del Dades, Boumalne Dades cumple el mismo papel, con casas de huéspedes en la entrada del valle y a lo largo de la carretera de la garganta; El Kelaa M'Gouna, 25 kilómetros más al oeste, es la base alternativa en temporada de rosas. Elijas lo que elijas, una noche en uno de los valles gana a una larga excursión desde Ouarzazate: las gargantas están en su mejor momento con la luz baja y tranquila de los extremos del día.

La secuencia clásica sale del desierto: deja Merzouga por la mañana, camina el Todra al mediodía, duerme en el valle del Dades, haz las curvas a la mañana siguiente y luego baja hacia el oeste por El Kelaa M'Gouna y Skoura hasta Ouarzazate y Marrakech. Desde Fez el tramo es mayor, Tinghir es una jornada larga de unos 470 km, , así que la mayoría ve las gargantas de camino al Sáhara o de vuelta, más que como viaje independiente.

Sobre la calidad de las carreteras: las principales están asfaltadas y un coche normal de dos ruedas motrices basta. Lo que exige cuidado no es el firme sino la anchura: las horquillas del Dades y la carretera alta del valle son estrechas, y los conductores locales las conocen mucho mejor que tú, así que arrímate y déjales pasar.

La ruta funciona como un bucle entre el desierto y las ciudades. Para dar idea de las distancias, las cifras de abajo son en carreteras asfaltadas y suponen que te detengas: