Guía de Rabat: la capital de Marruecos en 1–2 días

La Torre Hassan es un minarete de 44 metros de una mezquita almohade que nunca se terminó: el sultán Abu Yusuf Yaqub al-Mansur la comenzó en 1191, murió antes de verla terminada, y el lugar conserva la torre y un campo de columnas. Debía ser el minarete más alto del mundo; lo que queda es un centinela de piedra rosa sobre la ciudad.

Delante, el Mausoleo de Mohammed V se construyó entre 1961 y 1971 para guardar al sultán que llevó a Marruecos a la independencia, a su hijo Hassan II y al príncipe Abdallah. La entrada es gratuita y abierta a todos los credos; el mármol blanco, el tejado de teja verde y los guardias a caballo hacen de él los diez minutos más ceremoniosos de la capital. Ambos monumentos comparten una esplanada; calcula una hora.

A pocos minutos del centro, Chellah es un lugar funerario meriní dentro de una ruina romana: primero un puesto comercial junto al río, luego la ciudad romana de Sala Colonia, después un lugar que los sultanes meriníes eligieron para sus muertos a finales del siglo XIII. La puerta data de 1339, y en su interior columnas y muros agrietados parecen tragados a propósito por el jardín.

Las cigüeñas blancas anidan en las torres rotas y un manantial alimenta un estanque de anguilas que los visitantes aún alimentan. El terremoto de Lisboa de 1755 añadió daños, y el conjunto conserva una calma adormecida que casi ningún otro monumento marroquí iguala. Media hora basta; una hora es mejor.

En la desembocadura del Bou Regreg, una fortaleza almohade del siglo XII domina el punto donde el río encuentra el Atlántico. La Kasbah de los Udayas, llamada así por la tribu odaya que el sultán Moulay Ismail instaló aquí en el siglo XVIII, se abre por la monumental puerta de Bab Oudaia a calles de casas azules y blancas rehechas por los refugiados andalusíes en el siglo XVII.

Dos cosas pagan la subida: los jardines andalusíes, trazados en 1915–1918 y mantenidos con esmero, y la terraza sobre la desembocadura, desde donde se ve Salé enfrente y las olas mar adentro. Toma un té de menta en el café moro de arriba y baja luego hacia la ribera.

La medina de Rabat es pequeña, caminable y de un sosiego que reconforta. Sus murallas del siglo XII conservan la forma de la ciudad almohade, las puertas de Bab er-Rouah y Bab el-Had marcan aún las entradas antiguas, y las calles interiores bajan de la kasbah hacia el mar, llenas de tiendas vivas: joyeros, tejedores, puestos de telas y metal.

A diferencia de los grandes zocos de Fez o Marrakech, premia el paseo más que el regateo, y el ritmo es tan suave que puedes deambular una hora sin que te persigan. Ven por la mañana para los mercados de comida y una tarde más lenta para las callejas de los artesanos.

Cuando el protectorado francés hizo de Rabat su capital en 1912, la ciudad se reconstruyó como un escaparate: avenidas anchas, jardines, un parlamento, ministerios y bloques blancos entre el art déco y el estilo morisco. Es la capa que la UNESCO llama «patrimonio compartido»: un plan colonial absorbido por una capital marroquí, aún sede del gobierno del país.

La avenida Mohammed V es la columna vertebral, de las viejas puertas hacia el río, y es donde la vida de la capital avanza a su paso oficial y pausado. Recórrela al atardecer, junto al parlamento y los largos jardines municipales, y entenderás por qué Rabat tiene más aire de capital que ninguna otra ciudad de Marruecos.

El corto río que separa Rabat de su ciudad gemela, Salé, se cruza en diez minutos, y Salé merece la visita: una medina más antigua y discreta, pescado a la brasa junto al agua y un pasado corsario que puso el nombre de la ciudad, «Sallee», en los cuadernos de bitácora ingleses. Sus murallas y zocos reciben una fracción de los visitantes de Rabat.

Cruza en tranvía o petit taxi, pasa un par de horas en la orilla de Salé y vuelve cuando caiga la luz. Las dos ciudades se leen juntas como la región capital que forman, y el cruce mismo, el río de un lado, el Atlántico en la desembocadura, es ya la mitad del encanto.

En Rabat se come bien y sin ceremonia. El Atlántico le da a la ciudad una seria vocación de pescado, y las brasas junto al río y la costa sirven sardinas, doradas y calamares a precios que las estaciones turísticas no pueden igualar. La comida callejera es honesta y las colas son cortas.

Para sentarse, la medina y la ciudad nueva sirven cocina marroquí sin el teatro de Marrakech, más unas cuantas brasseries francesas supervivientes de los años del protectorado. Ignora las listas del «mejor» restaurante; sigue los locales donde almuerza la gente de las oficinas, con menús cortos que cambian con la pesca del día.