Guide des montagnes de l'Atlas : randonnées, vallées et villages berbères

L'évasion classique, c'est la vallée de l'Ourika — une heure et demie au sud-est, verte de terrasses et de cascades, avec des restaurants posés sur le ruisseau à Setti-Fatma. Elle est populaire parce qu'elle est facile, pas parce qu'elle secrète ; venez un jour de semaine, dépassez les trois premiers groupes de restaurants, et la vallée se vide vite.

Meilleures options si vous voulez plus que déjeuner : la vallée d'Imlil, village-porte du Toubkal, où les mules portent encore les bagages jusqu'aux gîtes ; les cascades d'Ouzoud, une chute de soixante mètres avec macaques et une boucle de deux heures ; et les jardins de l'Ourika pour quelque chose de composé. Tout cela fonctionne en transfert privé ou en grands taxis partagés depuis la gare routière de Marrakech.

L'Atlas n'est pas que du décor — c'est le cœur culturel du Maroc amazigh (berbère). Les villages sont bâtis en pisé de la couleur du sol : de loin, ils semblent sortir de la colline, et beaucoup abritent une kasbah ou une tour-kasbah qui commandait autrefois l'irrigation de la vallée.

Ce dont les voyageurs se souviennent, c'est le rythme : le pain cuit dans les fours communautaires, la récolte des noix en octobre, et le troisième verre de thé qui arrive qu'on l'ait demandé ou non. Dans les vallées d'Azzaden et d'Aït Bougmez, on peut encore organiser des homestays de village via des guides locaux — chambres simples, dîners immenses, et des conversations à travers trois personnes et deux langues.

Les montagnes ont deux saisons et une porte fermée. Mai–juin est vert et chaud, avec des fleurs sauvages et de l'eau qui coule encore ; septembre–octobre est doré, sec et cristallin, avec la meilleure lumière de l'année. Juillet–août est fréquenté et chaud dans les vallées (les crêtes restent fraîches). L'hiver est beau et sérieux : la neige ferme le refuge du Toubkal et les hauts cols.

Pour dormir, choisissez entre trois choses. Un gîte ou refuge — basique, commun, le moins cher, et l'endroit où l'on rencontre les autres marcheurs. Une maison d'hôtes de montagne ou un riad de village — eau chaude, dîners sur la terrasse, 40–90 € avec petit-déjeuner. Ou les kasbahs haut de gamme (type Tamadot ou Kasbah du Toubkal) quand vous voulez la montagne avec une baignoire. Réservez tôt les week-ends et les fêtes ; les Marocains vont aussi en montagne.

Depuis Marrakech, Imlil est à environ 90 minutes en voiture ; les grands taxis partagés partent de la station de Bab Doukkala pour quelques euros, et votre riad peut organiser un transfert privé pour 600–900 dirhams. Les routes sont étroites mais goudronnées — la dernière montée vers Imlil est en lacets et avec des ânes, donc roulez de jour.

La combinaison élégante est celle que tout itinéraire local utilise : deux nuits en montagne, puis descente vers la boucle du désert (Marrakech–Dades–Merzouga, l'Atlas en jour un) ou ouest vers Essaouira, où l'altitude devient brise marine. Trois jours dans l'Atlas entre une séjour de ville et un séjour de côte : la façon la plus sucrée de les utiliser.