Guida a Rabat: la capitale del Marocco in 1–2 giorni

La Torre Hassan è un minareto di 44 metri di una moschea almohade mai finita: il sultano Abu Yusuf Yaqub al-Mansur la cominciò nel 1191 e morì prima del compimento, e il sito conserva la torre e un campo di colonne. Doveva essere il minareto più alto del mondo; oggi resta una sentinella di pietra rosata sopra la città.

Davanti, il Mausoleo di Mohammed V, costruito tra il 1961 e il 1971 per custodire il sultano che portò il Marocco all'indipendenza, il figlio Hassan II e il principe Abdallah. L'ingresso è gratuito e aperto a tutte le fedi; marmo bianco, tetto di tegole verdi e guardie a cavallo ne fanno i dieci minuti più cerimoniali della capitale. I due monumenti condividono un'unica spianata; calcola un'ora.

A pochi minuti dal centro, Chellah è un sito funerario merinide dentro una rovina romana: dapprima un emporio sul fiume, poi la città romana di Sala Colonia, poi il luogo scelto dai sultani merinidi per i loro morti alla fine del XIII secolo. La porta risale al 1339, e dentro, colonne e mura crepate sembrano inghiottite di proposito dal giardino.

Le cicogne bianche nidificano sulle torri diroccate e una sorgente d'acqua dolce alimenta una vasca di anguille che i visitatori nutrono ancora. Il terremoto di Lisbona del 1755 aggravò i danni, e l'insieme conserva una calma sonnolenta che quasi nessun altro monumento marocchino eguaglia. Mezz'ora basta; un'ora è meglio.

Alla foce del Bou Regreg, una fortezza almohade del XII secolo domina il punto dove il fiume incontra l'Atlantico. La Casbah degli Oudaya, chiamata così per la tribù oudaya che il sultano Moulay Ismail vi insediò nel XVIII secolo, si apre con la monumentale porta Bab Oudaia su strade di case azzurre e bianche rifatte dai rifugiati andalusi nel Seicento.

Due cose ripagano la salita: i giardini andalusi, tracciati nel 1915–1918 e curatissimi, e la terrazza sulla foce, da cui guardi Salé di fronte e le onde al largo. Prendi un tè alla menta al caffè moresco in cima e poi scendi verso la riva.

La medina di Rabat è piccola, percorribile a piedi e di un ordine rinfrescante. Le mura del XII secolo conservano la forma della città almohade, le porte Bab er-Rouah e Bab el-Had segnano ancora gli ingressi antichi, e le strade interne scendono dalla casbah verso il mare, fiancheggiate da botteghe vive: gioiellieri, tessitori, banchi di stoffe e di metallo.

A differenza dei grandi souk di Fès o Marrakech, premia più il vagabondaggio che la contrattazione, e il ritmo è abbastanza morbido da lasciarti girare un'ora senza essere inseguito. Vieni al mattino per i mercati del cibo e un pomeriggio più lento per i vicoli degli artigiani.

Quando il protettorato francese ne fece la sua capitale nel 1912, Rabat fu ricostruita come una vetrina: viali ampi, giardini, un parlamento, ministeri e palazzi bianchi tra art déco e stile moresco. È lo strato che l'UNESCO chiama «patrimonio condiviso»: un piano coloniale assorbito in una capitale marocchina, ancora sede del governo del paese.

Il viale Mohammed V corre come spina dorsale, dalle porte antiche verso il fiume, ed è lì che la vita della capitale procede al suo passo ufficiale e disteso. Percorrilo verso il tramonto, oltre il parlamento e i lunghi giardini municipali, e capisci perché Rabat ha più aria di capitale di ogni altra città marocchina.

Il breve fiume che separa Rabat dalla sua città gemella, Salé, si attraversa in dieci minuti, e Salé merita il viaggio: una medina più antica e discreta, pesce alla griglia sull'acqua e un passato corsaro che mise il nome della città, «Sallee», nei giornali di bordo inglesi. Le sue mura e i suoi souk ricevono una frazione dei visitatori di Rabat.

Attraversa in tram o in petit taxi, passa un paio d'ore sulla sponda di Salé e torna che la luce cala. Le due città si leggono insieme come la regione-capitale che formano, e la traversata stessa, il fiume da un lato, l'Atlantico alla foce, è metà del fascino.

A Rabat si mangia bene e senza cerimonia. L'Atlantico dà alla città una seria abitudine al pesce, e le griglie vicino al fiume e alla costa servono sardine, orate e calamari a prezzi che i centri balneari non possono toccare. Il cibo da strada è onesto e le file sono corte.

Per i pasti seduti, medina e città nuova offrono cucina marocchina senza il teatro di Marrakech, più qualche brasserie francese sopravvissuta agli anni del protettorato. Ignora le classifiche del «migliore» ristorante; segui piuttosto i locali dove pranza la gente degli uffici, con menù brevi che cambiano con il pescato.