Guide d'Essaouira : la ville blanche et ventée de l'Atlantique

Depuis Marrakech, c'est 175 kilomètres : un grand taxi partagé ou un transfert privé met environ deux heures et demie à travers la plaine du Haouz, et les bus (CTM, Supratours) partent plusieurs fois par jour pour quelques euros. On peut couper l'étape à Taroudant ou monter vers Safi, mais la ligne directe est simple.

Une fois à l'intérieur des remparts, plus de problème de circulation : la médina est piétonne par conception, l'une des rares au Maroc où l'on peut traverser sans esquiver les scooters. Le port, la Skala et la plage sont à quinze minutes de n'importe quel riad. Buggies et calèches existent pour les paresseux, mais vous n'en aurez pas besoin.

La vieille ville d'Essaouira est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, et au contraire de beaucoup de médinas marocaines elle a été planifiée et non improvisée — une grille du XVIIIe siècle dessinée par un architecte français pour un sultan qui voulait un port moderne. Le résultat : des rues droites et larges, des maisons blanches basses et un vrai sens de l'ordre.

La repère, c'est la Skala, la bastion face à la mer où les canons pointent toujours vers le Portugal. Montez-y en fin de journée : le retour de vue sur les volets bleus, les mouettes et les bateaux de pêche est la photo que tout le monde rapporte. Puis perdez-vous dans les ruelles — ateliers de bois de thuya, tisserands, petits souks d'épices et de babouches, et des cours qui s'ouvrent sans prévenir sur des jardins.

La plage d'Essaouira fait neuf kilomètres de sable dur et mouillé — le genre qui supporte un galop de cheval sans protester. Ce n'est pas une plage de baignade au sens méditerranéen ; c'est une plage de vent, et c'est précisément pour cela que kitesurfers et windsurfers traitent la baie comme un terrain de jeu. Les cours coûtent bien moins cher qu'en Europe, et le meltem estival constant rend vite les débutants en sécurité.

Au-delà de l'eau : les Îles Purpuraires, autrefois ateliers du pourpre tyrien, se visitent en bateau pour l'observation des oiseaux et un pique-nique. Au sud, la route de Diabat longue les dunes et le palais en ruine où Jimi Hendrix aurait passé un après-midi. Vers l'intérieur, les coopératives d'argan vous montrent des chèvres dans les arbres — ce qui ne cesse jamais d'être amusant.

Dormez à l'intérieur des murs si possible : un riad avec toit-terrasse vous donne la médina la nuit et le bruit de l'océan à quatre rues. Hors les murs, il y a des hôtels style resort près de la plage — pratiques en famille, mais on rate la ville.

Le timing compte plus qu'ailleurs. Avant juin à juin et septembre à octobre sont les périodes douces — chaud, assez vent pour la plage, et vide. Août est frais mais bondé de Marocains en vacances. Décembre à février est vraiment basse saison : gris, humide et spectaculaire, à moitié prix.

La combinaison classique : un séjour à Marrakech puis trois nuits à Essaouira, ou la boucle qui relie la côte au désert — Marrakech, Dadès, les dunes, puis retour, avec Essaouira comme fin apaisante avant le vol du retour.